“冒”是動詞，等同于燙。“火鍋是一群人的冒菜，冒菜是一個人的火鍋”——這是民間輿論對冒菜的精確描述。這種看似傳統(tǒng)美食的街邊簡餐其實直到90年代才逐漸興起，對于外地游客而言，成都的冒菜與紅遍大江南北的北派麻辣燙有些相似，兩者都是火鍋的衍生物，頗有趨同進化的意味，最大的區(qū)別則在于冒菜湯底有紅油。

冒菜館多為家庭經(jīng)營模式，早已深融于成都的生活日常，其門臉通常簡陋，經(jīng)營目標以附近居民為主。即使如此，依然出現(xiàn)了不少優(yōu)質(zhì)店鋪，不少當?shù)厝艘矔情T打卡。

婆婆冒菜是其中之一，與其它店鋪相比，婆婆冒菜最大的特點是香。涮鍋湯料是其秘密武器，店家從火鍋尋找靈感，選取十余種香料制湯，工序繁雜程度不遜于研制火鍋底料，為避免被競爭者仿冒，每日清晨專門到密閉空間內(nèi)制備當日料材。

值得一提的是，湯料研發(fā)者并非店主李女士（李婆婆）本人，而是其次子：主廚李先生。雖然李生是冒菜館的核心人物，但出于保險考慮，還是打起了“婆婆”的旗號：一位年齡較長的市井成都人總是精通廚藝，“婆婆冒菜”遠比“小伙子冒菜”值得信賴。

在2005年婆婆冒菜開業(yè)時，如此重視涮鍋湯底的冒菜館其實并不太多。憑借特色風味，店鋪營業(yè)不到4年就迎來小高潮，據(jù)說彼時日售牛肉70斤、菜（含其它肉類）500斤，登門顧客已遠非附近的體育學院在校師生。主廚更是培養(yǎng)出了10多個徒弟，他們已在外省經(jīng)營冒菜館。婆婆冒菜依靠特有料香贏得市場，菜品出鍋后才淋拌紅油澆頭，“恨不得把湯底都喝光”——這是忠誠食客對婆婆冒菜的至高評價。

除了湯料，主廚對牛肉最為得意，其肉質(zhì)口感偏向“嫩滑流派”。素菜牛肉鍋包羅了牛肉、土豆、豆皮等冒菜黃金組合，是店內(nèi)的不二之選，若想飽腹則可加選肉、肚、黃喉、時蔬等“火鍋菜式”，點菜環(huán)節(jié)并無特殊門道。由于紅油是出鍋后的澆頭，因此辣度可控，此外湯底以香味為主，食用鹽用量低于成都冒菜館平均水平，香菜、蔥段、黃豆、蒜蓉等點綴也較為新鮮，唇齒留蒜香，不妨自備口香糖。